Главная » Статьи по туризму
Санторини - вулканическое чудо греческих островов
При подходе к острову Санторин, самому большому из 4 островов одноименного архипелага, виды открываются замечательные. Судно идет по глубокой бухте, которая представляет собой кратер потухшего вулкана.
По пути корабль делает остановку у островка Неа-Камени. Люди на нем не живут, так как находящийся там вулкан время от времени просыпается. Немало неприятностей доставляет он и жителям острова Санторина.
Вулкан — настоящий бог острова. Островитяне считают его своим покровителем. Он жестоко и неоднократно расправлялся со всем населением Санторина. Последнее извержение было зарегистрировано в 1956 г., оно вызвало сильное землетрясение и приливную волну высотой 17 м. Погибло тогда 50 человек. Многие жители покинули остров. Его население сократилось до 400 человек.
Подъем к жерлу отнимает порядочно времени и сил. Всюду видны следы вулканической деятельности. Во многих местах из-под застывшей лавы пробиваются струи дыма.
Жители Санторина совершенно не боятся такого опасного соседства, объясняя это тем, что, во-первых, вулкан давно уснул, что представляется мне весьма и весьма спорным, во-вторых, говорят они, вулкан не только губил, но и спасал людей. По легенде во время Второй мировой войны, когда адмирал Канарис подвел свои подлодки к Санторину, вулкан неожиданно проснулся и брызнул в них огнем. Гибель немецких подлодок связали тогда с действием секретного оружия русских.
Вулканическая активность на архипелаге и сейчас значительная, хотя последнее катастрофическое извержение произошло здесь три с половиной тысячи лет назад.
От Неа-Камени до главного города Санторина, Фира, плыть всего ничего. Город Фиру отделяет от пристани ущелье глубиной или, если хотите высотой 260 м. Попасть наверх можно тремя способами. Первый — традиционный, по лестнице. Нужно преодолеть 587 ступеней. Во-вторых, подняться наверх можно на фуникулере. Это две минуты. Тому, кто боится подниматься вдоль практически отвесной стены, говорят, что оборудование швейцарское, а значит, вполне надежное. И, наконец, тот, кто хочет сразу окунуться в пучину местного колорита, выбирают третий способ передвижения, на осликах. По лестницам я ходил, на фуникулерах катался, а вот в город на осле еще не въезжал. Самое время попробовать.
Мулов и осликов здесь пока больше, чем желающих на них прокатиться, но это пока. В разгар отпусков животные вряд ли будут простаивать.
Местные жители отдают предпочтение особому архитектурному стилю. Дома здесь делают в основном из кирпича. Лестницы крутые, окна маленькие, двери низкие даже для меня. На облик жилищ повлияли такие факторы, как климат, недостаток ресурсов и угроза землетрясений.
Такого количества отелей и ресторанов, собранных в одном месте, я не видел уже давно. А когда-то во всех этих домах жили местные аборигены. Дома как бы наседают друг на друга. И нередко крыша одного дома — это веранда для следующего, а иногда и улица, по которой ходят пешеходы.
В доме, которому 250 лет, сейчас устроена гостиница. Внутри почти что евроремонт. Такие помещения, как это, вырубались в скале, выбоины заделывались камнями, а камни скреплялись связующим раствором. Раствор этот делали из местной почвы, богатой мелом. Причем раствор оказался ничуть не хуже, а может быть, даже и лучше цемента, поскольку стены эти выдерживали довольно сильные землетрясения.
В одной из гостиниц-пещер со всеми удобствами меня угостили великолепным санторинским вином. В этом благодатном краю виноград не страдает от плесени, грибков и особых вредоносных бактерий, известных виноделам Европы. Поэтому не удивительно, что на Санторине вино чуть ли не главный местный продукт. Из недозревшего винограда делают изысканное белое вино «Никтери»… Превосходное вино. Дионис не сделал бы лучшего… Для любителей напитков покрепче на Санторине гонят цикутию — крепкий виноградный напиток, напоминающий граппу…
На самом севере Санторина находятся руины античного города. Когда-то он был главным городом острова. Археологи раскопали здесь античный театр, улицы с фундаментами каменных зданий и остатками колонн. В древней Фире была своя площадь народного собрания — Агора, рыночная площадь, храмы Гермеса, Аполлона, Диониса.
Жители Санторина совершенно не боятся такого опасного соседства, объясняя это тем, что, во-первых, вулкан давно уснул, что представляется мне весьма и весьма спорным, во-вторых, говорят они, вулкан не только губил, но и спасал людей. По легенде во время Второй мировой войны, когда адмирал Канарис подвел свои подлодки к Санторину, вулкан неожиданно проснулся и брызнул в них огнем. Гибель немецких подлодок связали тогда с действием секретного оружия русских.
Вулканическая активность на архипелаге и сейчас значительная, хотя последнее катастрофическое извержение произошло здесь три с половиной тысячи лет назад.
Многие полагают, что как раз тогда и погибла легендарная Атлантида, а многочисленные греческие острова Эгейского моря, в том числе Санторинский архипелаг, — ее осколки.
От Неа-Камени до главного города Санторина, Фира, плыть всего ничего. Город Фиру отделяет от пристани ущелье глубиной или, если хотите высотой 260 м. Попасть наверх можно тремя способами. Первый — традиционный, по лестнице. Нужно преодолеть 587 ступеней. Во-вторых, подняться наверх можно на фуникулере. Это две минуты. Тому, кто боится подниматься вдоль практически отвесной стены, говорят, что оборудование швейцарское, а значит, вполне надежное. И, наконец, тот, кто хочет сразу окунуться в пучину местного колорита, выбирают третий способ передвижения, на осликах. По лестницам я ходил, на фуникулерах катался, а вот в город на осле еще не въезжал. Самое время попробовать.
Ослы натренированы доставлять пассажиров наверх без помощи погонщика, и вниз они спускаются также самостоятельно. Тот, кто говорит, что осел — это глупое упрямое животное, категорически не прав. Вот единственный недостаток этого средства передвижения в том, что быстрее оно почему-то не хочет ехать.
Мулов и осликов здесь пока больше, чем желающих на них прокатиться, но это пока. В разгар отпусков животные вряд ли будут простаивать.
Город расположился амфитеатром на склоне скалистого холма. Глядя на эти красоты, понимаешь, почему Санторин стал популярным направлением у туристов. Остров размером всего 73 км2 с населением почти 8 тыс. человек, в горячий сезон принимает до 46 авиарейсов в день.
Белоснежная церковь Агиос-Минас — символ Санторина. Пожалуй нет путеводителя по Греции, в котором не присутствовала бы ее фотография.
Местные жители отдают предпочтение особому архитектурному стилю. Дома здесь делают в основном из кирпича. Лестницы крутые, окна маленькие, двери низкие даже для меня. На облик жилищ повлияли такие факторы, как климат, недостаток ресурсов и угроза землетрясений.
Большинство зданий в прибрежной зоне превращены в гостиницы. Но при этом они сохранили свой первоначальный облик, так что представление о том, как выглядел город до того, как начался туристический бум, получить можно.
Такого количества отелей и ресторанов, собранных в одном месте, я не видел уже давно. А когда-то во всех этих домах жили местные аборигены. Дома как бы наседают друг на друга. И нередко крыша одного дома — это веранда для следующего, а иногда и улица, по которой ходят пешеходы.
Раньше, еще до того, как Санторин стал туристическим регионом, по городу свободно расхаживали домашние животные, ослы и мулы. Представляете, каково было жить в доме под улицей!
В доме, которому 250 лет, сейчас устроена гостиница. Внутри почти что евроремонт. Такие помещения, как это, вырубались в скале, выбоины заделывались камнями, а камни скреплялись связующим раствором. Раствор этот делали из местной почвы, богатой мелом. Причем раствор оказался ничуть не хуже, а может быть, даже и лучше цемента, поскольку стены эти выдерживали довольно сильные землетрясения.
Прямо подо мной резервуар, в котором скапливается дождевая вода. Нехватка воды на Санторине раньше была большой проблемой. Сейчас во всех домах водопровод, но дождевую воду продолжают собирать. Ее используют в хозяйственных нуждах и даже пьют, предварительно пропустив через фильтр.
В одной из гостиниц-пещер со всеми удобствами меня угостили великолепным санторинским вином. В этом благодатном краю виноград не страдает от плесени, грибков и особых вредоносных бактерий, известных виноделам Европы. Поэтому не удивительно, что на Санторине вино чуть ли не главный местный продукт. Из недозревшего винограда делают изысканное белое вино «Никтери»… Превосходное вино. Дионис не сделал бы лучшего… Для любителей напитков покрепче на Санторине гонят цикутию — крепкий виноградный напиток, напоминающий граппу…
Женщинам придется по вкусу красное вино «Византе» из подвяленного винограда. Греки уверены, что именно этим вином Гера опаивала своего мужа Зевса, после чего он становился удивительно покладистым, что, вобщем-то, для громовержца не характерно… Дивное вино! С удивительно вязкой консистенцией! К вину можно заказать разные местные деликатесы, например зеленый салат особого приготовления, но я бы посоветовал вам попробовать фаву, блюдо, которое готовится из бобов, чуть меньше нашего гороха.
На самом севере Санторина находятся руины античного города. Когда-то он был главным городом острова. Археологи раскопали здесь античный театр, улицы с фундаментами каменных зданий и остатками колонн. В древней Фире была своя площадь народного собрания — Агора, рыночная площадь, храмы Гермеса, Аполлона, Диониса.
Древняя Фира, в честь которой названа современная столица острова, не погибла от извержения или землетрясения, что в принципе для Санторина не характерно. Жители ушли отсюда в 145 г.д.н.э., видимо, предвидя печальную судьбу своего города. В более поздние времена его завалило лавой и пеплом. Здесь мы с вами, пожалуй, закончим наше сегодняшнее путешествие. Хоть местные жители и говорят, что их вулкан уснул и 50 лет не подает признаков жизни, но кто его знает!
| « назад | архив новостей |
